Когда место для колодца определено, необходимо подготовить инструмент и выбрать способ рытья. Рыть можно как "открытым способом", так и "в кольцо".
"Открытый способ" заключается в том, что сначала до водоносного слоя выкапывается шахта, и уже в нее устанавливаются кольца. Пространство между кольцами и стенками шахты заваливается землей. Существенные недостатки этого способа в том, что для установки колец требуется тренога, трос, лебедка, блок. Заметно увеличивается объем земляных работ. Кроме того, нарушается целостность структуры грунта вокруг колец, что может в дальнейшем привести к их деформации.
Способ рытья колодца "в кольцо" применяется гораздо чаще и заключается в том, что на месте будущего колодца роется котлован глубиной около полуметра. В него устанавливается первое железобетонное кольцо. Затем изнутри вынимается грунт. Как только кольцо сравнятся с поверхностью земли, на него устанавливается следующее - и так до конца.
При этом способе проходки шахты требуется совсем мало инструмента: штыковая лопата с укороченным черенком (конкретная длина черенка зависит от диаметра колец), такой же короткий ломик, ведро с веревкой, совок и топор. Нелишним будет электрический или другой насос со шлангом.
Может произойти так, что на каком-то этапе рытья появится уже упоминавшаяся верховодка. Если напор этой не нужной нам в данный момент воды будет большим, то она сильно затруднит дальнейшую проходку. А то и вовсе сделает ее невозможной. Вот тут-то насос и пригодится.
Очень облегчит работу простейший ворот, установленный над шахтой. Целесообразнее всего строить колодец при самом низком стоянии грунтовых вод - в конце лета, осенью.
Следующая проблема: сколько людей нужно для рытья колодца? Оптимальное число работающих - трое. Один внизу подкапывается под кольца, второй поднимает наверх ведро с грунтом, третий поочередно подменяет их. Работать внизу, во избежание травм, следует только в каске.
Работа должна вестись весь световой день. Потому что здесь любое промедление может привести к непоправимым последствиям... Ведь при копании шахты неизбежно ослабляется грунт вокруг колец, и не исключено, что в ваше отсутствие в кольца, находящиеся в земле, прорвутся верховодка или непредвиденный плывун.
Они подмоют, а затем и перекосят кольца, и тогда весь предыдущий труд пойдет на смарку. Это будет сущее стихийное бедствие, равносильное прорыву водопроводной трубы в городской квартире. Правда, в городе можно вызвать аварийную бригаду, а вот при копании колодца аварийная бригада - это вы сами. Со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями, поскольку вы ничего сделать не сможете.
Сколько раз в подобных аварийных ситуациях, меня умоляли помочь... Увы, итог почти всегда был один - заваливать шахту. Вот и получается, что деньги (ведь кольца стоят весьма недешево) и труд приходится буквально зарывать в землю.
По своему многолетнему опыту могу сказать: три человека выкапывают колодец глубиной до 8 метров за три дня. Если, разумеется, не происходит ничего непредвиденного... Допустим, попадется огромный валун, плывун, да мало ли что еще может встретиться под землей.
Лучше всего использовать железобетонные кольца с гребнями. Они плотно вставляются друг в друга, как говорится - "паз в паз", что обеспечивает достаточную герметичность и их неподвижность в процессе дальнейшей эксплуатации.
Рис. 1. а - из прутка, б - из полосы
Если же кольца с ровными торцами, то между ними необходимо равномерно, по всей окружности, установить 3-4 Н-образных металлических скрепляющих скобы толщиной не меньше 5 миллиметров (см. рис.1).
После их установки по всей торцевой части кольца надо уложить валик из бетонной смеси высотой около 5 сантиметров. Следующее кольцо, установленное на нижнее, своей тяжестью уплотнит бетонную смесь, и шов между кольцами получится достаточно надежным.
Для бетонной смеси следует применять цемент марки не ниже 400. Эта технология должна неукоснительно соблюдаться в работе со всеми кольцами без исключения.
Особо следует остановиться на моменте вскрытия зеркала подземных вод, а проще говоря, когда начинается водоносный пласт. Он всегда располагается на водоупорном пласте, иначе вода бы просочилась в нижележащие горизонты.
Работа копающих тогда заметно осложняется, так как грунт, перемешанный с водой, становится гораздо тяжелее. К тому же, все время приходится вычерпывать или откачивать прибывающую воду.
В плывучем грунте надо сначала извлекать его из-под кольца, а уже затем из середины. Иначе возможен перекос колец, сползание в одну сторону. Вычерпывать воду и извлекать грунт из-под кольца, находящегося в воде, надо крайне осторожно, чтобы пальцы рук и ног не оказались придавленными краем осевшего кольца.
Нередко в наших условиях водоносный пласт находится на спрессованном песчанике. А естественный напор воды образует столб воды высотой 30-40 см, при необходимом не меньше 70 см.
Понятно, что нужно углубляться дальше в песчаник. Однако сделать это совсем непросто, поскольку он совсем как резиновый: лом, лопата просто отскакивают от него. Единственный выход - рубить песчаник топором. И желательно заранее приготовить несколько топоров, да еще неплохо бы иметь точило, так как их лезвия быстро становятся тупыми.
Обычно проходка шахты заканчивается, когда вода прибывает настолько интенсивно, что ее невозможно откачать. Либо когда высота водяного столба достигает 70 сантиметров. Не следует ожидать, что вода хлынет в колодец фонтаном. Совсем не обязательно. Она может лишь просачиваться в узкие щели.
Если на дне колодца встретился плывун или там слишком мягкий грунт, то под нижнее кольцо укладывается пол из толстых (желательно дубовых) досок с отверстиями.
Рис. 2.
1 - глиняный замок;
2 - грунт;
3 - водоносный пласт;
4 - донный фильтр
Когда проходка завершена, на дно засыпаются гравий или щебень, образующие донный фильтр. Его толщина зависит от высоты водяного столба. То есть ведро, полностью погружаясь в воду, не должно задевать дна. Иначе каждый раз вода будет взбаламучиваться.
Особого внимания требует устройство вокруг колодца "глиняного замка" (см. рис. 2, позиция 1). Он представляет собой воронку или выемку в земле шириной около 0,5 метра и глубиной 1-1,5 метра, заполненную жирной, хорошо размятой глиной или тяжелым суглинком. Чем массивнее "глиняный замок", тем меньше вероятность попадания в колодец загрязненных поверхностных вод. "Глиняный замок" укладывается с уклоном от колодца. Сверху его неплохо бы уложить дернину.
Оголовок колодца (рис. 2) должен возвышаться над уровнем земли на 0,6-0,8 метра. Настолько, чтобы удобно было ставить ведро на полку: не тянуться и не слишком наклоняться.
Когда колодец сооружен и оборудован, необходимо провести анализ воды. Но так как химический анализ по отдельным элементам очень дорогостоящий, то можно ограничиться лишь бактериологическим. Сделает это любая санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС). Она и даст заключение: годится вода в вашем колодце для питья или нет.
Вода, предназначенная для питья, должна быть бесцветной, прозрачной, без вкуса и запаха. Если же в воде есть какой-то привкус или запах, и он после нескольких месяцев эксплуатации колодца не исчезает, воспользуйтесь многовековым опытом наших предков - бросьте в колодец серебряные предметы: ложку, вилку, колечко, монеты. Нередко они очень улучшают качество воды.
Ну а в остальном, вкусной вам воды и долгой бесперебойной службы колодца...
А. Носов, специалист-практик по сооружению колодцев
Свежие комментарии